1987年，第一家肯德基在前门开始了中国行；1992年王府井开设了当时世界上面积最大的麦当劳餐厅。二十余年开疆拓土，现在遛个弯都能看到肯爷麦叔，比看见对门邻居的次数还要多。

这二十余年，洋快餐闹出来这样那样或大或小的事情，也不是一桩两桩，如若换了别的餐饮企业，或许早已在骂声中逃之夭夭了，但看准了中国这块大蛋糕的洋快餐们，在斗争中不断增强土洋结合的灭火能力，骂也不退，打也不倒，任尔西北东南风，我自东西南北都挺进。眼看着洋快餐陪伴着长大的那代人的娃娃，现在都成了洋快餐粉丝团的新鲜力量。

洋快餐的上游供应商福喜，涉嫌有组织违法的恶劣行径败露之后，洋快餐的拥趸们坐立不安：洋品牌大品牌都信不过了，以后的胃何去何从，这是个问题。思前想后不知所以，三十六计，走为上！走来走去，义无反顾地走进了肯爷麦叔的怀抱，可乐薯条，鸡翅汉堡齐上阵，共压惊。一边吃，一边找理由安慰自己：既然无处可逃，那么就在危险中选择相对的安全吧。

面对这不离不弃的真爱，除了一声叹息，还能说些什么呢？

就算没有福喜过期肉的东窗事发，就算洋快餐的冰块比马桶水箱的水还要干净，就算洋快餐出事后都真诚地陪笑脸说对不起，单纯地从营养健康角度而言，洋快餐，也该少吃为上，不吃也罢。

洋快餐的消费主力军是两三岁到三十五岁之间这个群体，不少小孩子刚进幼儿园就迷上了洋快餐，除了地毯式轰炸广告的无处不在，除了免费的儿童游乐设施，花花绿绿的赠送小玩具的吸引力之外，还可以从进化的角度来理解这种幼年伊始的热爱。人类漫长的历史进程中，尽力吃饱肚子是与天斗、与地斗、与人斗的重要内容，高糖高脂的食物给饥饿的胃，以最幸福的饱足感。于是，出于生存的需要，人类的味蕾定向选择了甜和油。当一块水果糖，一碗猪油拌饭的美好回忆还在一代人心中没有走得太远时，食物就从相对匮乏的年代，三步并作两步进入到食物极大丰富的时代。这样，食物摄入过剩在最近几十年，就一跃成为现在的我们不得不面对的健康威胁。高热量、高脂肪、高蛋白质，低矿物质、低维生素、低膳食纤维的洋快餐，不受待见是必然的。

洋快餐无疑是迎合人们偏爱煎炸和甜点本能的，对于大人而言，要用理性去抵抗欲罢不能；对于小孩子而言，要尽量不吃，或都当作限制食品的办法，严格限制频率和总量，慢慢也就养成了好的饮食习惯。因此，虽说洋快餐充满诱惑，洋快餐的广告深入娃娃的心，只要家长意志坚定，还是能让孩子避而远之的。

同伴教育和陌生人教育的效果，通常大大优于家长的苦口婆心。我女儿三岁多时也喜欢上了洋快餐那个味道，有一次又拽着外公走进了麦当劳，碰巧遇到了一个爱管闲事的好心人，给小姑娘说：“你长得这么好，也吃垃圾食品？记住了，不准吃！”小姑娘乖乖地拉着外公走了。此后她忍不住想吃的时候，一来念及叔叔的教育，怕吃成小胖墩；二来担心再遇到类似的叔叔，那就是屡教不改了，所以几乎没再去过。如果现在的叔叔阿姨们也都能多句嘴，“别人家的孩子”会受益匪浅的。在法国就有一些志愿者在肯德基、麦当劳餐店门口，劝阻小孩子们不要消费垃圾食品，此类活动还得到政府的支持。

最糟糕的奖励，就是带着孩子去吃洋快餐。把洋快餐和奖惩结合在一起，会强化孩子的味觉偏好，孩子会想方设法自行奖励，导致最终的失控。最温暖的爱，是和孩子一起，吃一顿又一顿自己家做的饭。这样的爱和陪伴下，洋快餐对孩子来说，就无非是极为偶尔的一个普通选择。说了这么多洋快餐的坏话，算不得落井下石，只是一以贯之的价值判断。

（文摘《新湘评论》2014年第18期，作者系中国农大食品营养学院副教授。）